ミネソタで最も象徴的な食べ物 | 遼寧海岸ワイズパートナーズ株式会社

写真：Janelle Olson // フードスタイリング： Beth Emmons // アートディレクション： Tonya Sutfin

私の次の任務は、ミネソタ州の「象徴的な食べ物」の名前を調べることですが、これは多くの人を困らせる取り組みのように思えました。

「象徴的」のような誇張的な言葉は、それ自体が迷惑です。特に、パスタで作ったチャパティの隣に灰汁強化タラを置く可能性がある場合、州の美食界のスーパースターをどうやって決めますか? 結婚式のスピーチの比喩を使うと、メリアム＝ウェブスターの「アイコン」の最初の定義は次のようになります。「特に特定の分野で多大な影響力や重要性を持つことで広く賞賛される人や物」。役に立ちません。「意義」というのは曖昧すぎる。もっと下位の定義はどうでしょうか？東方正教を引用し、神聖なものとして扱われる誰か、または何か（トティーノのミネソタ製ピザロールなど?!）を描いた壁画、絵画、またはモザイクも指します。ここで、イコンとは「崇敬の対象、あるいは教えの道具」である。そしておそらくそれが私のアプローチです。

なぜなら、食べ物は居心地が良いのと同じくらい、（アンソニー・ボーディンの言葉を引用して）政治的でもあるからです。誰が何を料理するのでしょうか？どうやって？どこ？もし「イコン」がステンドグラスの中の聖人を示唆し、「ミネソタ」という言及自体が時代遅れの想像力におけるスカンジナビアと中米の言及を結びつけるとすれば、サン・オノレをレフセに置き換えるか、聖バーソロミューをレフセに置き換えるかにカットされるだろう。チーズがとろとろ出てくるビーフパティ。

すでにご存知のとおり、今日最も有名なミネソタ州のシェフは、モン族、先住民族、アフリカ、東南アジア、その他多くの料理の伝統を受け継いでいます。初心者はホットディッシュを高く評価する必要がありますが、その縁から身を引いてしまう必要もあります。これは完全な正典ではありませんが、特定の発明（そのうちのいくつかはシェフの刻印が入ったもの）から、神話的で著者のいない古典まで、ここにあるものはすべて啓発になるかもしれません。確かに、それらはすべて崇拝の対象と言えるでしょう。

写真：Janelle Olson // フードスタイリング： Beth Emmons // アートディレクション： Tonya Sutfin

彼らは現代の「クーゲルフップフ」を望んでいた。そこで 1950 年、ユダヤ人のボランティア団体であるミネアポリスのハダッサクラブの女性たちが、アルミニウム製品を製造する会社のオーナーにアプローチしました。彼らは、H. デビッドダールクイストに、ヨーロッパで一般的な鋳鉄鍋のアルミニウム版を作ることができないかどうか尋ねました。『The American Century Cookbook: The Most Popular Recipes of the 20th Century』で語られているように、彼はそうしました。現在、その地元企業はノルディックウェアとして知られており、当初はスカンジナビアの調理器具を専門としていました。

これがバンドケーキの始まりでした。味はどんなものでも、中央に中庭のある風格のある家のような、あるいは大きなドーナツのような、常に独特の形をしていました。 1966 年のピルズベリーのベイクオフコンテストで、トンネルオブファッジとして知られる変なバージョンが決勝戦に進出するまで、この現象は起こりませんでした。これは食品というよりは製品かもしれませんが、バンドパンは商標の観点から、どんなデザートも少なくとも少しはミネアポリ風にします。

料理本の歴史家は、「ホットディッシュ」という用語の最初の例を見つけるためにレシピを調べていたところ、1930 年の「グレースルーテル派女性支援料理本」でそれを発見しました。これはフード＆ワインが報じたもので、マンケートに拠点を置くグレース・ルーテル教会の牧師ジョン・オデガード氏も支持している。このように、ミネソタ州は中西部の料理の歴史の一部を主張しています。食事自体を手に入れるのは難しいですが。

それは、ホットディッシュ（肉と野菜を何層にも重ねて金属や陶器の皿で焼いたもの）は、この国の他の地域の人にとってはキャセロールにひどく似ているかもしれないからだ。本質的に、それはスープ状で固い火成岩で心温まる堆積物の面積です。ミネソタ人は、自分たちがどれほど気取らないかについて大げさです。きちんとしていて、スペースはなく、ただ一言：ホットディッシュ。

本当に、とても謙虚な作品です。「1950年代ごろ、缶入りスープが登場し、インスタント食品がますます販売されるようになりました」と作家で北欧料理専門家のパトリス・ジョンソンは言う。「ホットディッシュは、利便性と簡単なアクセス、そして少しのコストで多くの人に食べさせられることから、そこから始まりました。本当にミネソタの冬にぴったりの食べ物です。」

こちらも簡単なテンプレートです。ジョンソン氏は著書「Land of 10,000 Plates」の中で、とろとろの平衡状態を達成するのに必要なホットディッシュの4つの要素を挙げている。タンパク質、でんぷん（通常は野菜）、そして缶詰の「クリームオブサムシング」スープのようなある種の結合剤である。人気のあるバージョンでは、テイタートットの芝生で牛肉と野菜を覆います。「私が本当に本当に楽しかったのは、出身地に関係なく、ホットディッシュがミネソタ人であることのあらゆる側面をどのように包含しているかを見ることです」とジョンソン氏は、ミネソタ州の議員らが批判を浴びせたワシントンDCでのホットディッシュなコンテストで審査員を務めたときのことを語った。基本的な前提。ベティ・マッカラムはモン族にインスピレーションを得たバージョン、「エッグロール・テイク」で1位となった。

フードネットワークのスターでイーストグランドフォークスのレストラン経営者であるシェフのモリーイェーは、独自のアレンジを考案しました。それは、牛肉のテイタートットのホットディッシュで、「素晴らしいベシャメルと少量のビールで酸味を加えたもの」です。このレシピの鍵は抑制だったと彼女は言います。そうでなければ、何でもありです。「名前は私のお気に入りの部分です。チャイニーズ・ホットディッシュ、忙しい日のホットディッシュです」とイェーは言います。「もし私がスパイス・ガールズのカバー・バンドに入っていたら、私たちはホットディッシュ・ガールズになるだろうし、当然私はチャイニーズ・ホットディッシュになるだろう。」

初心者のために、ポークソーセージをケーシングから取り出し、スライスしたパンの間に割り、赤いソースをかけ、チーズで覆ったところを想像してみてください。このサンドイッチ（名前は物議を醸しています）は、フォークとナイフで食べたいサンドイッチです。そう語るのは、セントポールのイタリア料理レストラン「DeGidio's」の共同オーナー、ジェイソン・チダ氏だ。彼によれば、この生意気な小さな数字の地元の起源はやや不明瞭だという。「あまり詳しくは知りませんが、つまり、ここは 30 年代からずっとここにあったのです。」チダ自身はイタリア人ではありませんが、デジディオの遺産と結婚し、それがウェストセブンスの大都市圏の「リトルイタリー」としての評判を高めています。「これは確かにベストセラー商品です。私たちがよく知られているものです。」

デジーディオのバージョンは、かなりスパイシーで、堅いウィーンパンが添えられていますが、ツインシティーズ地域に広がる少なくとも 6 種類のバリエーションのうちの 1 つですが、セントポールのコゼッタでは、そのソーセージのパティをその名前にちなんで「コゼッタサンドイッチ」と名付けています。。

結局のところ、このサンドイッチの名前は万人受けするものではありません。世紀半ば頃に出現したこの料理は、イタリア系アメリカ人に対する中傷を使っており、『ミネソタのランチ: パスティからバインミーまで』に記録されている内容に基づくと、ミネソタ州のイタリア人がこれを作って食べていたことから、これを取り戻すために何らかの動きをした可能性もある。ランチアイテムそのもの。「ミネソタ・ランチ」によると、この用語はもともと1800年代初頭のスペイン人またはポルトガル人の甲板員を指していたディエゴという名前を短縮したものだという。

その言葉は今でもセント・ポールのヤルッソ・ブラザーズやミネアポリスのダスティズ・バーなどのメニューに載っている。しかし、この用語の使用に反対する人もおり、イタリア料理レストランの地元共同経営者の一人（サンドイッチとの関連を避けるため名前を明かさなかった）は、この用語の受け入れは二重基準の証拠であると考えている。チダさんによると、地元の人たちはこの言葉をサンドイッチの同義語として聞いており、不快感を感じていないという。それでも、「東側は非常に攻撃的だと思う」と付け加えた。

それが人々の話題になったり、思い出されたりするのであれば、それは良いことなのかもしれません。少なくとも、それを食べることは、ミネソタ州のイタリア移民の歴史を祝うものとして数えられます。

写真：Janelle Olson // フードスタイリング： Beth Emmons // アートディレクション： Tonya Sutfin

ツインシティには世界最大のモン族人口が都市部に住んでいることが長年の誇りでした。そして、家族がウィスコンシンに再定住する前にタイの難民キャンプで生まれた地元のシェフ、イア・ヴァンがこのリストに選んだモン族のソーセージには、粗挽きの豚肉とクランチーラー油（タイ産のラー油で作られた）だけではありません。チリ）は、昨年の夏にミネソタステートフェアでデビューしたフレーバーです。図像的なものも含まれています。「非常に多くの文化には、象徴的なソーセージを作るための独自の方法があります。そして過去 48 年にわたり、私たち国民は最終的に、独自のレシピと味のソーセージでここミネソタ州での地位を固めてきました。」とヴァン氏は言います。

ミネアポリスのグレイズ・フードホール内にあるヴァンズ・レストラン、ユニオン・モン・キッチンで提供されるこのソーセージは、ヴァンさんが父親の調理を長年観察して学んだ古いレシピを使用している。この夏から、ツインズの試合中にターゲットフィールドのスタンドでそれらを見つけることができます。そして、ミネアポリス北東部のランドマーク的なソーセージ会社であるクラマルチュクズは、「この食べ物と私たちの物語をより多くの人に届ける」ために、今年からヴァンがより大規模にソーセージを送り出すのを支援している。

これは、「私は私である」というような大胆な表現でオープンフェイスになったサンドイッチです。ローストビーフとマッシュポテトが勇敢なパンに乗せられ、茶色いグレービーソースがたっぷりとかかっています。基本的なアイデア: 簡単な食べ物を豪華になるまで積み重ねます。ここミネソタ州では「コマーシャル」と呼ばれ、中西部全域で見つけることができます。「商用」旅行者（ビジネス旅行者など）がダウンタイム中にこれらのカロリー爆弾を摂取したことがよく報告されています。グレービーソースがたっぷりの場所には、グレンコーのバンプズファミリーレストランなどがあります。 Keys Cafe、ツインシティの地下鉄のさまざまな場所にあります。そしてミネアポリスのハイローダイナー。

この経済的で深い味わいのカットを提供してくれたアイアンレンジのイタリア移民に感謝します。具体的には、フラボーニ社のレオ・フラボーニが、イタリア飛び地の外にそれを広めた功績があるとされている。イタリアの骨を取り除き、じっくりローストした草の香り豊かな豚「ポルケッタ」とはまったく異なります。北には「k」があります。「ポルケッタに適切な味付けをすることが重要です。ハーブやスパイスを隅々までしっかりと浸透させることが重要です。そのため、ローストは骨を抜くことが重要であり、脂身は決して切り取ってはいけません」とB・J・カーペンターは移民中心の本の中で書いている。さあ、あなたも味わってください: 鉄のレンジからの家族のレシピ。」フェンネル、ニンニク、パセリを思い浮かべてください。ヒビングにあるフラボーニズとコブクックに加えて、ダルースにあるノーザンウォーターズスモークハウスとオールドワールドミートでもポルケッタを買うことができます。ミネアポリスのレディ・ミーツ。その他徹底的にミネソタ州の食料品店。

ほとんど気づかないうちに、クリームがにじみ出たり震えたりします。それはクリームベースかどうか、そして大聖堂のような型で冷やした後に直立しているかどうかによって決まります。ジェロサラダは中西部の人が望むものなら何でもかまいません。でも、おそらくデザート用です。言い換えれば、20世紀半ばに想像されていたような夕食ではありません。

参考までに、南部のホイップ乳製品であるアンブロシアに似ているかもしれません。ここでは、Jell-O が主役です (インスタントプディングでない限り)。その中に極低温で浮かんでいるのは、マシュマロや果物、あるいは既製のおやつやキャンディー、あるいは千切りにしたニンジンのようなおいしいものかもしれません（ただし、アスピックについては話さないようにしましょう）。

ミネソタ州とも切っても切り離せない関係にあります。なぜ？それは「サラダ」そのものと同じくらい不明確だ。リュートフィスクと同様、ゼラチンに耐性のある教会の採集者たちのお気に入りだった、とジョンソン氏は『10,000枚の皿の国』で述べている。浴槽のそばで簡単かつ安価に作ることができるため、たとえ軽い化学火傷で焼けてしまったとしても、持ち寄りに最適だという。。

ご存知の通り、ミネソタ州はニューヨーク市の模倣で正しいことを行っており、東海岸のシェフがこの独特のミネアポリスのバーガーからインスピレーションを得ているというニュースが何年にもわたってありました。歯を食い込むとチーズがこぼれます。火山のポケットが牛肉から飛び出し、逆さまのチーズバーガーのような効果が得られます。ニューヨークでは、それは目新しいことだ。ここでは、2つの居酒屋が「オリジナル」を持っていると主張しており、論争の的となっている。 5-8 クラブとマッツバーはどちらもミネアポリスにあり、このことについて外交的に取り組んでいます。

1928 年に、5-8 クラブが密酒店としてオープンしました。バー＆グリルの親会社であるフード・サービス社のジル・スコグハイム社長は、奇妙なことにこのバーガーは顧客のリクエストから始まったと語る。現在、5-8 ルーシーには、モンタナジャック (ブルーチーズを詰めたもの) やバッファローチキンジューシー (鶏ひき肉をブレンドし、ふっくらとしたペッパージャックを添えたもの) など、特徴的な兄弟がいくつかあります。

1954 年、Matt's Bar はマットブリストルとドナブリストル夫妻のもとで始まりました。ゼネラルマネジャーのエイミー・フェリアンチェク氏によると、マットと常連客がアメリカンチーズのスライスを折り、2枚のバーガーパティの間に挟んで「ジューシー」ルーシーを作ったという。「圧力を逃がして爆発を避けるために、2回目のフリップの後に穴を開けたのです」と彼女は言う。プリンターがメニューの「Jucy」のスペルを間違えました。

想定されるライバル関係はさておき、お互いが相手について何か良いことを言うことができますか？まずはスコグハイムの話から始めましょう。「（マットズ・バーの）バーガーはそれほど大きくないのが気に入っています。私たちのバーガーは0.5ポンドなので、より大きなバーガーです。そして、彼らのバーガーは3ポンドです。」次に、フェリアンチェク氏：「主な違いは、[5-8 クラブ] バーガーが厚く、チーズも厚いことです。それでも非常においしい詰め物バーガーです。Matt's Bar は今後のビジネスに心から満足しています。」

写真：Janelle Olson // フードスタイリング： Beth Emmons // アートディレクション： Tonya Sutfin

東アフリカで人気のある種なしフラットブレッド、チャパティを想像することから始めましょう。次に、1997 年頃のミネアポリスにタイムスリップしてください。そこでは、ソマリア系ミネソタ人が、その 10 年間の移民の流れの中で新しい住居を築いています。ソマリアのタクシー運転手は仕事中に手早く持ち運びできるランチを切望しているが、チャパティはそれにはあまり向いていない。通常はすくうための道具として使用されます。では、チャパティを麺のように細長く切って、シチューに入れてみてはいかがでしょうか。

それがサファリ・レストランで起こったことだ、とジャマル・ハシさんは語る。彼の両親は1995年にミネアポリスのダウンタウンにソマリア料理店をオープンし、2012年まで経営していた。（その後閉店した）「レストランはニコレット・アベニューの外れにあった」と彼は回想する――タクシーが集まるホテルの近く。「それで、最初の名前はカティ・カティだった……チャパティを「切る」という意味の「カット」のようなものだった、と彼は説明する。または、略して: Ke'Ke (「Kay Kay」または「KK」と綴られることもあります)。

そして、Ke'Keが誕生しました。「この曲はタクシー乗りたちに人気がありました。『ねえ、ケケをちょうだい』って感じだったからね。簡単で、早くて、持ち帰りにしてフォークで食べていました」とハシさんは言います。「そうして、最初はタクシーの代名詞になりました。その後、若者がそれを食べるようになりました。」 2000 年に、この 5 ドルの料理がサファリのメニューに登場し、近隣の学生を魅了しました。現在、ツインシティ各地の東アフリカのレストランでケケが提供されており、この料理はソマリアやその他の国にも広まっている、とハシ氏は言う。

ハシ氏は、10年以上前にステートフェアに棒付きラクダを持ち込んだミネアポリス南部のミッドタウン・グローバル・マーケット・レストラン「サファリ・エクスプレス」のシェフだったことを覚えているかもしれない。その後その会社は閉鎖され、ハシ氏は現在、ツインシティーズのコンサルティング会社を監督している。ミネアポリスのKe'Keヌードルでは、「以前使用していたスパイスを今でも使用している」という「Mama Wiilo」が特におすすめだという。おそらくこれが最も本物だと彼は指摘する。ソマリアのでんぷん質の完璧なお供であるバナナと組み合わせるのも、ミネアポリスのオリジナルです。ウィッティア地区のカーメルモールにあるウィロレストラン & ベーカリーを見つけてください。

レフセは共同体でした。食文化ライターのボブ・ブルック氏によると、ノルウェーの女性たちは夕方まで、この大きくてふわふわしたパンケーキを何枚も重ね、最大1年分を3～4日かけて調理したという。火でなめられた鉄板から外され、樽に入れられたり、漁船の海の箱や汽船のトランクに入れられたりするレフセは、世界中でどこにでもあるフラットブレッドをひとつの文化で解釈したものです。メキシコにはトルティーヤがあります。エチオピアにはインジェラがあります。スカンジナビア系移民はミネソタ州でレフセをよく引用するようになったが、最近の北欧諸国と同じように、レフセは毎日の定番というより休日の定番になっている、とジョンソン氏は言う。「私たちがここでスウェーデン料理やノルウェー料理としてカプセル化している食べ物は、現在も現地で食べられているものではなく、120年前に人々が持ち帰ったもののタイムカプセルの中に閉じ込められているのです」と彼女は言う。そのため、レフセは多かれ少なかれ、あそこと同じくらいここでも象徴的な存在になっています。「私たちがミネソタ料理だと思っている移民の料理を眺めるのは、今とても楽しいことだと思う。特にモン族の人口が多いので、50年後には何がミネソタ料理とみなされるのかを考えるのはとても興味深いことになると思う」。」

ルーテフィスクはどうですか？バターで中和？ジャガイモに寄り添いますか？クリーミーなホワイトソースの下に含まれていますか？ライ麦パンの上？内部レフト？オールスパイスをまぶした？できれば大丈夫です。スカンジナビアの白身魚を嫌う人たちは、スカンジナビアの白身魚（乾燥させて皮のようなタラを、元の震えるエクトプラズムになるまで灰汁浴の中に隠したもの）を、ゴラムだけが欲しがる一種の水生汚泥として非難し、州中のルーテル教会の地下室を汚している。他の珍味と同様、この料理にも風変わりな起源の神話があります。漁師の恵みが燃え上がり、灰の水たまりに浸かったのでしょうか？毒殺未遂が美食家に一変したのでしょうか？

ミネアポリスに本拠を置くノルスク通信社ノルウェージャン・アメリカンの取材に応じた考古学者テリエ・ビルケダルは、ルートフィスクの出現はもっと単純なもの、つまり食料の保存、この場合は脱水によるものだと推測している。灰汁は本質的に（そして不快に）それを事前に消化していたであろう、と彼は書いている。塩漬けに使用されるアルカリ性化合物である灰汁は、魚のタンパク質を分解し、栄養素を吸収しやすくします。後になって、とても不快だと思われるものを食べるということは、スカンジナビア系アメリカ人の伝統に対する意図的な誇りを示すことになったでしょう。「臭いですが、これが私たちなのです。」

スカンジナビア人はもうリュートフィスクをあまり食べないとジョンソン氏は言う。しかし、それはアメリカの子孫が祝うものであり、ミネソタ州出身のジョンソンは最も声高に主張するアメリカのチャンピオンの一人である。「ルーテフィスクは悪く言われます」と彼女は言い、祖先のスウェーデン語では「ルートフィスク」と発音されることを指摘した。成長するにつれて、彼女はその味と匂いを共同体意識と結びつけました。「私は教会やコミュニティの場所に行くのが大好きです。そしてもちろん、今ではアメリカ・スウェーデン研究所でも毎年リュートフィスクを開催しています。」

まだ嫌いですか？失火を起こしている可能性があります。なぜなら、肯定的な形容詞でもリュートフィスクを表すことができるからです。「正しく作れば、湖から上がったばかりのスケトウダラと同じくらいマイルドな味わいで、フレーク状になる可能性があります」と彼女は言います。「作り方を間違えると、誰も欲しがらない、変なゼラチン状のネバネバしたものが出来上がってしまいます。」（ジョンソンさんはまた、リュートフィスクの香りは「生臭さのある茶色のバターのような」良い香りだと考えている。）彼女の勧めは、ベアトリス・オジャカンガスのレシピに「忠実に」従うことだ。ペーパータオルを使ってリュートフィスクから余分な水を押し出します。オールスパイスとマスタードをたっぷり使って料理します。そして、バターやクリームソースに関して彼女はどのような立場にあるのでしょうか？ "はい。" いくら？ "続けて。"

写真：Janelle Olson // フードスタイリング： Beth Emmons // アートディレクション： Tonya Sutfin

天然資源省によると、風で磨かれた湖面のはるか下に住むスケトウダラは、巧妙にカモフラージュされた生き残りで、北米の砂利だらけの深海に生息する生き物であり、ミネソタ州の州魚であり、最も人気のある魚でもあるという。先住民族は、とげのある槍、草を編んだ網、精巧な罠を使ってスケトウダラを捕獲しました。食事としては、サクサクしていて、ほのかな甘みがあり、生臭さはあまりありません。フィレ肉は、パン粉をまぶしたもの、焼いたもの、グリルしたもの、揚げたもの、チャウダーなど、どのような方法でも調理できます。しかしスケトウダラは乱獲されてしまった。 DNRは、この種の湖への一貫した放流は「増え続けるスケトウダラマニアと観光金の誘惑」のせいだとしているが、放流は効果から程遠く、孵化場で捕獲されたスケトウダラのわずか5％しかないことを証拠が示している。同省は持続可能性のために、水質汚染に対する規制、農業流出量のチェック、スケトウダラ漁のサイズ制限などを推奨している。とはいえ、DNRは人口増加を理由に、今年の夏の間ずっとミルラック湖でスケトウダラ釣りを解禁した。

それは実際には野草の穀粒であり、春の良い雪解けの産物です。「ワイルドライスとオジブウェイの人々」によれば、食用としてよく知られている北米原産の唯一の穀物でもある。ワイルドライスには先住民族の奥深い歴史があり、トーマス・ヴェナムによるその本では、ミネソタ州がワイルドライスを州穀物として流用していると非難している。このリストでは、儀式にも栄養にも重要な、これほど敏感で重要な食べ物はありません。この記事では、ワイルドライスの商品化について説明します。

過去と現在を合わせて、全米最大の契約シェフの一人であるショーン・シャーマン氏（オグララ・ラコタ州）は、共同オーナーのダナ・トンプソン氏（ムデワカントン・ダコタ州）を含むチームの協力を得て、ミネアポリスのオワムニで先住民料理を大ヒットの食事体験に仕立て上げました。、ワーペトン・シセットン）。バイソン、トウモロコシ、その他の純粋なネイティブの食べ物が主役です。ジェームズ・ビアード財団は昨年、このレストランを国内で最も新しいレストランに挙げました。

ワイルドライスがオワムニのメニューにどのように適合するかを考えながら、シャーマンはアニシナアベの話を次のように伝えます。「彼らは、水辺で食べ物が育つ場所を見つけるためにここに移住しました。」トレンドの丼形式にぴったりのワイルドライスを中心とした季節の料理、ピラフです。杉で煮込んだバイソン、野菜（ゴボウ、タマネギ、ランプなど）、ドライベリー、種子、新鮮な野菜（クレソンやタンポポなど）、ベリーソース（ブルーベリーウォジャピなど）が含まれる場合があります。そして、シャーマン氏は、彼が共同設立した非営利団体を通じて立ち上げられた、先住民に焦点を当てたキッチンおよびトレーニングセンターである先住民フードラボが間もなく設立される予定であると述べた。

このボウルにはミネソタの深い裏話もあります。パンデミックの少し前に、先住民フードラボはミネアポリス南部、レイクストリートのにぎやかなフードホールであるミッドタウン・グローバル・マーケットに移転しました。「すべての食品業界と同様に、私たちは次のステップを模索する中で行き詰まりました」とシャーマン氏は言います。その後、それほど遠くないところで、ジョージ・フロイドが殺害されました。暴動は既存の食の砂漠を悪化させた。シャーマン氏によると、この研究所は、その地域の何百人もの住居のない人々と、11の部族コミュニティのうちの9のためにワイルドライスボウルを作ったという。彼は、リヤカーに乗ってグリーンウェイを下り、パウダーホーン・パークを歩きながらボウルを配ったことを思い出した。

「それは最初の文化であるミネソタの先住民文化を指します」と彼は言います。「通常、アメリカの歴史は植民地時代の歴史から始まります。それが彼らが最も祝う方法を知っているものだからですよね？そしてワイルドライスボウルのようなものについては、植民地主義が現れるずっと前からここにあった先住民の作品すべてを指します。これらの食べ物は、今日でも存在する先住民族のコミュニティで非常に好まれており、それはたくさんあります。」

流行に関する限り、シャーマンはボウルがミレニアル世代の好みよりも古いものであると指摘しています。「ホーチャンク・ネイションに友人がいますが、彼らは文化的にボウルを持ち歩くだけです。だから、盛大なごちそうのときは、誰もが自分のボウルを持っています。そして彼らはそこにすべてを入れただけです。」

ローカルアプリのスター、アン・アーメッドシェフのバジルチキンウィングは、彼女がツインシティの全レストラン（Lat14、Khâluna、そして最近閉店したレモングラス）で提供した唯一のメニューです。ミネアポリスのローリングパーク地区、ガイノイにオープンしたばかりの彼女の新しいレストランにも登場する予定だ。

多くのアイコンと同様、これも一見シンプルです。ジェームズ・ビアード賞の準決勝進出者である彼女は、分類を無視した極秘のドライラブ法を使用しているという。「そのレシピが生まれた正確な場所や人物は存在しないと思います。」彼女は、手羽先を調理するための彼女の家族の方法のいくつか、タイのバジル、そして「西海岸から東海岸まで、または私が経験したスパイスから」彼女の旅行からの印象をブレンドした20以上のスパイスがあります。インドにあったものをすべて集めたものです。」そのため、料理界では独特のほこりっぽい拇印となっています。「ゲストたちから聞いた話ですが、彼らはそれを友達全員に話しているそうです。」

禁酒法時代の伝説的なカントリークラブを起源とするこの地元由来の武装解除カクテルには、ウォッカ、柑橘類、フレッシュミントが含まれています。 Lunds & Byerlys のご厚意により、シンプルなレシピをご紹介します。

ブートレッグミックスの場合:

各カクテルについて:

方向：

フットボールファンよ、集まれ。牛肉、鶏肉、キャベツ、セロリ、玉ねぎ、オックステール、スープの骨、オイスタークラッカーなどを入れたこのスープは、テールゲートにぴったりの熱々です。グリーンベイ・プレス・ガゼットによると、ウィスコンシン州は中西部で最もボリュームのある自家製シチューに対するより強い主張を持っているのだろうか。このシチューはベルギー移民が起源であり、その名前は「ブイヨン」という言葉に由来している可能性があるという。多分。しかし、それは大釜の中で泡立ち、ミネソタ人を含む軍団の腹を満たすことを目的としています。

ミネソタ大学近くの店を含むミネアポリスとセントポールに店舗を構えるアフロ・デリで開発されたチャパティ・ラップは、東アフリカの種なしフラットブレッドを新しい方法で表現している。「伝統的にチャパティは必ずしもラップにされるわけではありません」とマーケティングマネージャーのモハメド・モハメド氏は言う。「それはブリトーに対する私たちの解釈のようなものでした。」しかし、チャパティはトルティーヤよりも厚く、ソマリ米がラップのベースを形成し、ターメリック、カルダモン、ジンジャー、シナモンが東アフリカを思い出させます。アイデアは、料理に馴染みのない人にとっても親しみのあるものを作ることでした。「ランチに半分、ディナーに半分を取る人をいつも見かけます」とオーナーのアブディラフマン・カヒンは言う。「私たちはチャパティをたくさん売っています。そして学生たちはラップが大好きです。」

コーンウォールの国民食であるこのペーストは、昔ながらのホットポケットであり、おそらくミシガン州と関連付けられたほうがよいでしょう。そこでは、19 世紀半ば、コーンウォールの移民たちが、質素で肉たっぷりの、きれいにペストリーに包まれたランチを鉱山まで運んでいきました。アイアンレンジ鉱石はミシガン州の過飽和地帯から労働者を呼び寄せ、彼らはペースト状の鉱石を持ち帰った。「嫌な」と韻を踏むこの料理は、牛肉や豚肉、玉ねぎやニンジン、ルタバガやジャガイモが詰められており、過酷な労働日には十分な量です。

ミネソタ州はバーベキューでは知られていません。そしておそらくそれがそうあるべき理由です。テキサス、セントルイス、その他のバーベキューの有名どころの名高い情熱的なシーンとは異なり、ミネソタにはブランドに厳格な定説はありません。ゆっくりと焙煎する伝統はありません。グリルキーパーはいません。理論的には何をしてもいいし、町から追い出される心配もありません。

セント・ポールズ・ハンサム・ホッグを含むいくつかのメトロレストランの有名シェフ、ジャスティン・サザーランド氏は、「レストランで新しい喫煙者が現れるが、彼らは皆、全国各地のさまざまな伝統を借用し、独自のスタイルを加えているのだ」と語る。

テキサス・マンスリーの最近の記事では、ツインシティの驚くほど豪華なバーベキュー事情として、必見スポットにスポットライトを当てました。それはミネアポリスにあるBoomin BBQとAnimales Barbeque Co.への愛を示しました。「ブーミン BBQ は、私が最もよく見るストーリーの 1 つです」とサザーランドは言います。「牛ほほ肉からスモークしたジューシー・ルーシーまで、すべてが喫煙者から生み出される非常に独創的なものがたくさんあります。それとアニマルは本当に素晴らしいです。」この記事は、サザーランド自身の「ハンサム・ホッグ」とノースフィールドのポップアップ「スコッティズ・ホール・ホッグ・バーベキュー」を称賛している。

したがって、伝統はその欠如から生まれる可能性があります。もちろん、いくつかの歴史があります。たとえば、アイアンレンジには、ヒビングとチザムの間のドライブインレストラン、ティンタウンがあり、1930 年代から 70 年代までオープンし、BJ のマスターブレッドバンズに挟んで秘伝のソースの肉を提供していました。カーペンターは「Come, You Taste」の中でこう振り返っている。その場所は焼け落ちた。でもバーベキューがまた盛り上がる。フラットブレッドと同様、イノベーションに最適です。ジェームズ・ビアード賞を受賞したシェフ、アン・キムの韓国式バーベキューをトッピングした韓国式「ネオ・ナポリ風」ピザを見てください。

ミネソタ州の期待からの自由は、典型的なミネソタ州のようなバーベキューをもたらすでしょうか? まだ味わってください。

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